昨日、埼玉を走っていた。
黄色信号で止まるかどうか迷うタイミング。
大概そういう時は止まることにしている。
結構急ブレーキで止まったら、後ろの車が追突しそうになった。
後ろを見ながらブレーキをかけてたから状況はわかっていて、ぶつかる前にブレーキを離すつもりだったけど、後ろの人には悪いことをした。
たぶん、黄色を通過するつもりだったんだろう。
で、後ろに止まるなりドアを開けて出てきた。
やばいなぁ。やくざみたいな人だったらどうしよう。
鍵をかけようかどうか迷いながら、ビビりながら待っていると、窓ガラスを
コンコンコンコン
と軽くたたいてきた。
このたたき方は大丈夫そうだと思って窓を開けると、
ブレーキランプが点いてないよ。
あぶねぇよ。ぶつかるかと思ったよ。
と、言われた。
すげーほっとしながら、
ごめんなさい。すみませんでした。
謝りました。
--------------------------------------------
たぶんブレーキスイッチの故障だ。
これで２回目だ。
４年前も交換した。
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Golf 4 gtiの場合、
２ピンタイプ
(191945515B)
と
４ピンタイプ
(1C0945511ARDW)
(1C0945511ANAR)
(1C0945511A)
(1J0945511B)
(1J0945511C)
(1J0945511D)
(1J0945511E)
(1J0945511F)
(1070613)
(1108751)
(1211023)
(1424244)
(1451281)
(1495877)
(6M2113480AA)
のブレーキスイッチがあるそうだ。
４ピンがオートマ用なのかな？
オートマ用のスイッチは壊れるとシフト操作ができなくなるそうで、リコールの対象になっているみたいだ。
車台番号からパーツ確認をお店にしたら、実物を見て２ピンか４ピンかを確認してくれと言われた。自分の場合は２ピンだった。
税込み\2200+送料\650=\2850
４年前は同じお店で、
税込み\2100+送料\630=\2730
-----------------------------------------------
アクセスするのにダッシュボード下のパネルを外す。
ダッシュボード下(ハンドル下)のパネルを外すために、ダッシュボード横のパネルを外す。
運転席側に３つ爪がついている。
(爪といっても弾力性のある薄い鉄を使ってはめるタイプで、多少無理してもプラスチックが割れることはなさそう。)
それを外すように隙間にマイナスドライバーなどを入て軽く抉ると外すことができる。
ダッシュボード下のパネルネジはトルクスT-20。
ブレーキスイッチはダッシュボード下の２重になっているパネルを外せばアクセスできる。
ブレーキスイッチコネクタ横の両端の出っ張りを押しながらコネクタケーブルをブレーキスイッチから抜く。
ブレーキスイッチは左に９０度回すと外れる。
取り付け時は、ブレーキを足で踏みながら、ブレーキスイッチのはめる穴の形に合うように回転させながら探ると、ぱこっとはまる場所があるので、そこにはめて、そこから９０度回すとはまる。部品に取り付け方の説明書がついてきたけど、説明と実物ではめる方向が違っていた。いろいろな車に使われている部品だから全部が同じとも限らないのだろう。
----------------------------------------------------
仕組みとしては、
ブレーキスイッチは、ブレーキペダルの手前についている。
通常、ブレーキレバーによってスイッチが押された状態になっていて、ブレーキを踏むとスイッチの中のバネの力でスイッチが戻り通電するようになっている。
ダメになりそうなものはバネくらい。
でも、この前取り換えたときも今回もバネは全然okな状態。
何度もこすれて内部の接触が悪くなるのかな。
AMラジオを聞いているとブレーキスイッチがオンになったときにバリッというノイズが入る。そのノイズが入らなくなったら、スイッチが壊れたということになる。
この前三床山の駐車場に止めたときに、バリバリバリバリバリーーーーと音がした。
ブレーキランプが点くか点かないかくらいの感じで踏むとそうなるのだけど、意識してそれをやったわけでもないのにそういう音がした。
その時が壊れた時だったのかもしれない。
そういえば、その後から音がしなくなったような気がする。
交換後、音がしなくなった。でも、正常に動いている。なんで？
2017年4月25日火曜日
2017年1月30日月曜日
Golf 4 gti クーラント液 液漏れ 修理
修理時に継ぎ足したクーラント液の量
2.8L
原液:水=1:1
----------------------------------------------------------------------
前から気になっていた車の水漏れ。
カップリングピース
ウォーターフランジ(ウォーターハウジング)
COOLING HOSE FLANGE
06A 121 132A
06A 121 132 AP (06A121132AP)
06A 121 132 Q (06A121132Q)
からの水漏れ。
の修理。
----------------------------------------------------------------------
車を止めているところにクーラント液らしきものが漏れている跡ができていた。
漏れている場所を目で確認できなかったけど、見当をつけてティッシュペーパーをあてるとクーラント液が付く。その下のトランスミッションケースの上に少し水が溜まっている。
鏡をつかって見てみると、ウォータフランジからの水漏れであることを確認した。
以前からクーラント液が減っていて、場所がわからなかった。
タイミングベルトの交換時、ウオーターポンプをを交換する前はウオーターポンプからの水漏れなのかなぁと思っていたけど、漏れている感じがなかった。実際、交換しても交換前と同じように水が減っていた。
ネットで検索してみると、カップリングピースウォータフランジからの水漏れがよくあるみたいだから、やはりそこが漏れているのかもしれないと思っていた。
これ、プラスチックスだから、ある程度割れが進んだ後で、一気に大きな割れがきそうだ。
ここいら辺のプラスチック関係のパーツは、よくダメになるそうだ。
だめになると、漏れてオーバーヒートを起こしてエンジンをゆがませることがある。
(父親が前に乗っていたアトレーも、プラスチック部品がだめになって、一気に水漏れを起こして、そうなった後で安全なところまで少し動かしただけなのだけど、もう、エンジンは歪んで使えなくなっていた。)
壊れてほしくない部品なのでプラスチックをアルミに置き換えたアップグレードキットが売っていたりする。
Cooling Hose Flange, Mk4 1.8T (Cast Aluminum)
Coolant T-Fitting, Mk4 1.8T (Cast Aluminum)
Thermostat Housing Cover, Mk4 1.8T / 2.0L (Cast Aluminum)
Water Distribution Pipe, Mk4 1.8T / 2.0L (Cast Aluminum)
Price: $129.99だそうだ。
プラスチックの部品と比較してもそんなに高いわけじゃない。
でも、今はそこまでしなくていいかな。
2017/02/02。Palcaというところで、パーツの注文をした。
アウディ/フォルクスワーゲン (クーリングホースフランジ) 2,100円 1個 2,100円
Palca商品番号[WP-A259]
youtubeを見ていたら、マイレ製はアメリカなどで7ドルくらいで売っている。
自分のはfebi製made in chainaだった。
フォルクスワーゲン/アウディ (専用LLC アンチフリーズクーラント) 1,566円 2個 3,132円
MEYLE (マイレ)製
Palca商品番号 [A-944-014-016-9600]
クーラント液はG013A8JM1と同等品みたいだ。
-------------------------------------------------------------------------
ヘックス-----5mm x 2か所 それぞれワッシャー付き（締め付けトルクはたぶん10Nm）
エンジン側にゴムパッキン(これはウォーターフランジについてきた)
水温計側にゴムパッキン
水温計をウォーターフランジにとめているクリップ(空きが作ってある隙間にマイナスドライバーを入れて割れないように気を付けながらひねると簡単に外れる。)
水温計側のゴムパッキンは再利用した。
取り換えたいけど、パッキン単体で買えるのかなぁ？たぶん水温計に付属しているのだろうなぁ。ゴムパッキンは規格物だろうから、寸法などを計ればモノタロウにでも売っているような気もする。
見た目は劣化していない。
水温計パッキンは、いつでも簡単に取り換えられるから、だめになったら取り換えればいい。
エンジン側は400番のサウンドペーパーにオイルをつけて軽く磨いて、そのあと脱脂をした。
ホースがなかなかはめられなかったので、少しだけシリコングリスをぬった。
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2.8L
原液:水=1:1
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前から気になっていた車の水漏れ。
ウォーターフランジ(ウォーターハウジング)
COOLING HOSE FLANGE
06A 121 132A
06A 121 132 AP (06A121132AP)
06A 121 132 Q (06A121132Q)
からの水漏れ。
の修理。
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車を止めているところにクーラント液らしきものが漏れている跡ができていた。
漏れている場所を目で確認できなかったけど、見当をつけてティッシュペーパーをあてるとクーラント液が付く。その下のトランスミッションケースの上に少し水が溜まっている。
鏡をつかって見てみると、ウォータフランジからの水漏れであることを確認した。
以前からクーラント液が減っていて、場所がわからなかった。
タイミングベルトの交換時、ウオーターポンプをを交換する前はウオーターポンプからの水漏れなのかなぁと思っていたけど、漏れている感じがなかった。実際、交換しても交換前と同じように水が減っていた。
ネットで検索してみると、
これ、プラスチックスだから、ある程度割れが進んだ後で、一気に大きな割れがきそうだ。
ここいら辺のプラスチック関係のパーツは、よくダメになるそうだ。
だめになると、漏れてオーバーヒートを起こしてエンジンをゆがませることがある。
(父親が前に乗っていたアトレーも、プラスチック部品がだめになって、一気に水漏れを起こして、そうなった後で安全なところまで少し動かしただけなのだけど、もう、エンジンは歪んで使えなくなっていた。)
壊れてほしくない部品なのでプラスチックをアルミに置き換えたアップグレードキットが売っていたりする。
Cooling Hose Flange, Mk4 1.8T (Cast Aluminum)
Coolant T-Fitting, Mk4 1.8T (Cast Aluminum)
Thermostat Housing Cover, Mk4 1.8T / 2.0L (Cast Aluminum)
Water Distribution Pipe, Mk4 1.8T / 2.0L (Cast Aluminum)
Price: $129.99だそうだ。
プラスチックの部品と比較してもそんなに高いわけじゃない。
でも、今はそこまでしなくていいかな。
2017/02/02。Palcaというところで、パーツの注文をした。
アウディ/フォルクスワーゲン (クーリングホースフランジ) 2,100円 1個 2,100円
Palca商品番号[WP-A259]
youtubeを見ていたら、マイレ製はアメリカなどで7ドルくらいで売っている。
自分のはfebi製made in chainaだった。
フォルクスワーゲン/アウディ (専用LLC アンチフリーズクーラント) 1,566円 2個 3,132円
MEYLE (マイレ)製
Palca商品番号 [A-944-014-016-9600]
クーラント液はG013A8JM1と同等品みたいだ。
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ヘックス-----5mm x 2か所 それぞれワッシャー付き（締め付けトルクはたぶん10Nm）
エンジン側にゴムパッキン(これはウォーターフランジについてきた)
水温計側にゴムパッキン
水温計をウォーターフランジにとめているクリップ(空きが作ってある隙間にマイナスドライバーを入れて割れないように気を付けながらひねると簡単に外れる。)
水温計側のゴムパッキンは再利用した。
取り換えたいけど、パッキン単体で買えるのかなぁ？たぶん水温計に付属しているのだろうなぁ。ゴムパッキンは規格物だろうから、寸法などを計ればモノタロウにでも売っているような気もする。
見た目は劣化していない。
水温計パッキンは、いつでも簡単に取り換えられるから、だめになったら取り換えればいい。
エンジン側は400番のサウンドペーパーにオイルをつけて軽く磨いて、そのあと脱脂をした。
ホースがなかなかはめられなかったので、少しだけシリコングリスをぬった。
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2016年9月28日水曜日
タイミングベルト、ウオーターポンプ交換手順 vw golf 4 gti
作成中
42 バッテリーのマイナス端子をはずす。
(外したほうが絶対に安全、でも、自分は外さなかった。)
43 アクセスしやすいように、右前をジャッキアップして、タイヤをはずす。
(前の両輪をジャッキアップした。)
44 エンジン下のアンダーガードをはずす。(T-25トルクスが4ヶ所。)
タイヤハウスカバーを外す(T-25のトルクスが12ヶ所)
45、46 右前のタイヤハウスから、インタークーラーパイプを外して(パイプのバンドを外すのに7mmソケットか、マイナスかプラスのドライバー、3ヶ所あるが、平べったいアルミパイプの両脇を緩めるのが楽だと思う。それと、バンドの幅はパイプの両脇が細いバンド、クーラーとゴムホースをつないでいるバンドが少し幅広のバンド。)、その奥のカバー(クルクル回しネジ2か所とT-25トルクス1ヶ所)をはずす。
47 補助ドライブベルトを外す。再利用する場合は、外す前に進行方向を書いておく。
48 3つのセキュアボルト(13mm25Nm)を外して、ドライブベルトテンショナーを外す。
49 ピストンNo1をTDC(上死点)に合わせる。(カム側、クランクプーリ共に上側に切り欠きがある。)
エンジンマウントブラケットを外す準備。
パワステオイルをリザーブタンクから注射器かスポイトか(シャンプーなどの)ハンドポンプみたいなもので、透明の瓶(どのくらい汚れているのか、汚れ具合もみたかった)に入れ、抜き取る。
クーラント液を抜き取る。
クーラント液のドレン管の外径は1.2cmだから、ドレンホースをつなぐときは内径1.2cmのものを買う。
作業を何日かに分けて行う場合は、クーラント液を最初に抜くと中が錆びてしまうので、ぎりぎりまで抜かないほうがいいと思う。
クーラント液を抜かなくても、エンジンマウントを外すことができる。自分はウォーターポンプを外すまでクーラント液は抜かなかった。
エンジンが落ちてこないように上から吊るすか、下から支える。
(エンジンを吊るすのはアストロプロダクツで1万円ちょっとで売っていた。
想像していたよりも安かったけど、自分は2つのジャッキを使ってオイルパンを下から支えた。)
50 パワステオイルのリザーバータンクを外し、コードをじゃまにならないところによせて作業するためのスペースを確保する。
51 右前エンジンマウントブラケットを外す(外側のボディ側16mm 2個40Nm+90度の角度締め再利用不可、真ん中18mm2個60Nm+90度の角度締め再利用不可、エンジン側16mm3個50Nm)。
自分は再利用不可のボルトを再利用してしまった。新品を使おうとして、VWディーラーにそのボルトの値段を聞いたのだけど、その時、整備の人はここのネジは再利用しても強度的には大丈夫だと言っていた。
16mm、18mm位なら再利用しても大丈夫だという話だ。けど、できれば、交換するに越したことはないと思う。
52 クランクシャフトプーリを外す。(6mmのヘキサゴン4つ25Nm)
53 センター、ロアタイミングベルトカバーを外す(10mmのボルト10Nm)。
54、もし、タイミングベルトを再利用する場合は、外す前に進行方向を書いておく。
安全のために、タイミングベルトとクランクシャフト、カムシャフトの合わせ目にマークをつけておく。
進行方向に加えて、どちらがカムシャフト側か、その印をつけておかないと、どっちがどっちだかわからなくなる(上下がわからなくなる)。
ここいら辺で、先ほど外したインタークーラーパイプにつながっている運転席側のパイプの遮熱物を外して、そこについているパイプを外す。このパイプはパイプの大きさのクリップピンでとめてあって、下の出っ張りを下に引っ張ると簡単にパイプが外れる。
(ただ、組み付けの時、これをしっかり組みつけていなかったために、アクセルと踏み込むとここから空気が抜けてしまった。シューシュー音がして、力もなくなってしまった。で、最初はそこの組み付けが悪いことに気が付かず、インタークーラーの隣の平たい鉄パイプのゴムバンドが緩んだと思って締めなおしたけど、走ったらまだシューシューいうものだから、もう一度見てみたら、その奥のインタークーラーホースがピンにちゃんとはまっていなかった。これをはめるのに結構苦労した。コツがわかれば、そんなに大変でもないかもしれない。滑らかにはまるように最低限のシリコングリスを塗って、2つあるでっぱりの遠いほうを最初に差し込んで、近い方はてこの原理を使って、手前にぐっと引っ張るとパチンと手前のでっぱりが入る。)
55 約55mm、M5のネジを用意して、タイミングベルトのテンショナーの張りをゆるめる。
自分の場合は、ネジを使って張りは緩めずに、アイドラープーリーのボルト(12mmボルト 20Nm)を外して(張りがゆるむ)ネジ(5mmのヘキサゴンか10mmのボルト)２つを外して、テンショナーを外した。
(ねじを用意しても、ピンを挿す穴がずれている可能性が高いので、ピンをはめるのは大変だと思う。実際、外したテンショナーを見たら、ピンの穴が結構ずれていた。エンジンについている状態であの狭いところで穴を合わせるのは無理じゃないのかなぁ。)
56、57 緩まったところで、テンショナーのピストンを細いピアノ線、細いドリルみたいなもので固定ロックする。
テンショナーの固定ピンの直径は2.3mmがちょうどいいと思う。(外した後で計った。)
自分は、テンショナーダンパーを取外した後で、万力で縮めてピアノ線で固定しようとした。
けど、ゆっくり縮めていったにもかかわらず、ダンパーオイルが出てきてしまったから、これを再利用するのはあきらめた。ゆっくり度合いが足りなかったのかもしれない。本気で再利用する気なら、でかい万力の1/4回転がM5のネジの5回転くらいになるのかなぁ。1/4回転を3分くらいかけるくらいの気持ちでやれば、オイルが漏れずにうまくいくかもしれない。
タイミングベルト交換一式の中にアイドラープーリーボルトはついてきたけど、ダンパーハウジング部分はついてこなかった。
すっかり再利用できるものだと思っていたのだけど、無理だった。
そういうことでオイルが出てきたんで、今日、新たに部品を注文した。
品版は
06b 109 479
今現在は
06b 109 477
になっているそうだ。
海外のサイトを見ると50ドル位からあるけど、場所が場所だけに、信用できるところから買った。
税抜き価格は11480円。
送料、消費税込みでだいたい12938円。
で、
テンショナーダンパーが着いた。
INAの533 0030 20
と箱には書いてある。
純正にあるアウディマークと06b 109 479の部分は削られているけども、供給元のNTNのマークはそのまま。
純正と同じものを純正として売れないから削っているのか、それとも再生品なのか。
まぁ、INAの箱に入っていて、INA 533 0030 20で検索をかけると、同じ商品も出てくるから、純正品と同等と思うことにした。
エンジンマウント３つのうちの一番エンジン側のエンジンマウントを外す。
テンショナーを外す。
58 タイミングベルトを外す。
テンショナーローラーを外す。(8mmヘキサゴン。27Nm)
自分はここで、クーラント液を抜いた。
で、ウォーターポンプを外して(10mmx3, 20Nm)、外した所を４００番のサンドペーパーにCRC556をかけて磨く。
磨き終わったら、パーツクリーナーで脱脂。
後は逆の順番で組み付ける。
クランクシャフトから少しのオイル漏れがあった。
シールを変えようかどうか迷ったけど、変えずに進むことにした。
(そんなに漏れていなかったし・・・)
タイミングベルトの組み付けは、
テンショナー、テンショナーダンパー、ウォーターポンプ、はよく考えてから組み付けないとエンジン側のエンジンマウントが邪魔をしてなかなかつかない。
自分の場合、ウォーターポンプを先につけてしまった。これが失敗だったかもしれない。
(と思ったが、後から考えるとウォーターポンプを先につけたのは正解。ウォータポンプ側のベルトの張りは最初の段階できつくしなくてはならないから、ベルトを組んだのちにつけるのは大変だと思う。)
ウォーターポンプのシールにダメージを与えるのが嫌で一度取り付けたものを外さずに作業した。
ボルトで固定しながら組み付けていくと、固定したものが邪魔をして他のものがつかなくなるので、仮置きしてからつけた。
(後から考えると、そうでもなかった。ベルトをずらせばどうにかなる。ただ、エンジンマウントだけは、先にセット(セットはするが、ボルトは締めない。)しないとうまくいかないと思う。)
自分でやった組み付け順は、
ウォーターポンプをボルトで固定、
タイミングベルトの仮掛け、
エンジン側のエンジンマウントを仮置き。(この時点ではボルトでつけずに動かせる状態。)、
タイミングベルトのクランクシャフト側を外してテンショナーダンパーを挿入。(前後で言うと前側のボルトだけでゆるく固定(これは、ベルトに少しでも余裕を持たせるため。))、
タイミングベルトをもう一度仮組して、クランクシャフト側を時計回りに回して、テンショナー側の反対側を締める、(と同時にテンショナー側が緩む。)
そのままの状態でテンショナーをヘキサゴン8mmで固定。
その後で、テンショナーダンパーを運転席側、前側、共にボルトで固定。
テンショナーダンパーにワッシャー付きの5mmのボルトをねじ込んだ後でピンを抜き、ボルトを緩めてテンションをかける。
エンジン側のエンジンマウントをボルトで固定。
タイミングベルトをはめるコツをつかむのに時間がかかった。
とにかく、テンショナーの部分にたるみを寄せるために、ほかの部分をきつめに張るのが重要。
で、最後にテンショナーをつける。
42 バッテリーのマイナス端子をはずす。
(外したほうが絶対に安全、でも、自分は外さなかった。)
43 アクセスしやすいように、右前をジャッキアップして、タイヤをはずす。
(前の両輪をジャッキアップした。)
44 エンジン下のアンダーガードをはずす。(T-25トルクスが4ヶ所。)
タイヤハウスカバーを外す(T-25のトルクスが12ヶ所)
45、46 右前のタイヤハウスから、インタークーラーパイプを外して(パイプのバンドを外すのに7mmソケットか、マイナスかプラスのドライバー、3ヶ所あるが、平べったいアルミパイプの両脇を緩めるのが楽だと思う。それと、バンドの幅はパイプの両脇が細いバンド、クーラーとゴムホースをつないでいるバンドが少し幅広のバンド。)、その奥のカバー(クルクル回しネジ2か所とT-25トルクス1ヶ所)をはずす。
47 補助ドライブベルトを外す。再利用する場合は、外す前に進行方向を書いておく。
48 3つのセキュアボルト(13mm25Nm)を外して、ドライブベルトテンショナーを外す。
49 ピストンNo1をTDC(上死点)に合わせる。(カム側、クランクプーリ共に上側に切り欠きがある。)
エンジンマウントブラケットを外す準備。
パワステオイルをリザーブタンクから注射器かスポイトか(シャンプーなどの)ハンドポンプみたいなもので、透明の瓶(どのくらい汚れているのか、汚れ具合もみたかった)に入れ、抜き取る。
クーラント液を抜き取る。
クーラント液のドレン管の外径は1.2cmだから、ドレンホースをつなぐときは内径1.2cmのものを買う。
作業を何日かに分けて行う場合は、クーラント液を最初に抜くと中が錆びてしまうので、ぎりぎりまで抜かないほうがいいと思う。
クーラント液を抜かなくても、エンジンマウントを外すことができる。自分はウォーターポンプを外すまでクーラント液は抜かなかった。
エンジンが落ちてこないように上から吊るすか、下から支える。
(エンジンを吊るすのはアストロプロダクツで1万円ちょっとで売っていた。
想像していたよりも安かったけど、自分は2つのジャッキを使ってオイルパンを下から支えた。)
50 パワステオイルのリザーバータンクを外し、コードをじゃまにならないところによせて作業するためのスペースを確保する。
51 右前エンジンマウントブラケットを外す(外側のボディ側16mm 2個40Nm+90度の角度締め再利用不可、真ん中18mm2個60Nm+90度の角度締め再利用不可、エンジン側16mm3個50Nm)。
自分は再利用不可のボルトを再利用してしまった。新品を使おうとして、VWディーラーにそのボルトの値段を聞いたのだけど、その時、整備の人はここのネジは再利用しても強度的には大丈夫だと言っていた。
16mm、18mm位なら再利用しても大丈夫だという話だ。けど、できれば、交換するに越したことはないと思う。
52 クランクシャフトプーリを外す。(6mmのヘキサゴン4つ25Nm)
53 センター、ロアタイミングベルトカバーを外す(10mmのボルト10Nm)。
54、もし、タイミングベルトを再利用する場合は、外す前に進行方向を書いておく。
安全のために、タイミングベルトとクランクシャフト、カムシャフトの合わせ目にマークをつけておく。
進行方向に加えて、どちらがカムシャフト側か、その印をつけておかないと、どっちがどっちだかわからなくなる(上下がわからなくなる)。
ここいら辺で、先ほど外したインタークーラーパイプにつながっている運転席側のパイプの遮熱物を外して、そこについているパイプを外す。このパイプはパイプの大きさのクリップピンでとめてあって、下の出っ張りを下に引っ張ると簡単にパイプが外れる。
(ただ、組み付けの時、これをしっかり組みつけていなかったために、アクセルと踏み込むとここから空気が抜けてしまった。シューシュー音がして、力もなくなってしまった。で、最初はそこの組み付けが悪いことに気が付かず、インタークーラーの隣の平たい鉄パイプのゴムバンドが緩んだと思って締めなおしたけど、走ったらまだシューシューいうものだから、もう一度見てみたら、その奥のインタークーラーホースがピンにちゃんとはまっていなかった。これをはめるのに結構苦労した。コツがわかれば、そんなに大変でもないかもしれない。滑らかにはまるように最低限のシリコングリスを塗って、2つあるでっぱりの遠いほうを最初に差し込んで、近い方はてこの原理を使って、手前にぐっと引っ張るとパチンと手前のでっぱりが入る。)
55 約55mm、M5のネジを用意して、タイミングベルトのテンショナーの張りをゆるめる。
自分の場合は、ネジを使って張りは緩めずに、アイドラープーリーのボルト(12mmボルト 20Nm)を外して(張りがゆるむ)ネジ(5mmのヘキサゴンか10mmのボルト)２つを外して、テンショナーを外した。
(ねじを用意しても、ピンを挿す穴がずれている可能性が高いので、ピンをはめるのは大変だと思う。実際、外したテンショナーを見たら、ピンの穴が結構ずれていた。エンジンについている状態であの狭いところで穴を合わせるのは無理じゃないのかなぁ。)
56、57 緩まったところで、テンショナーのピストンを細いピアノ線、細いドリルみたいなもので固定ロックする。
テンショナーの固定ピンの直径は2.3mmがちょうどいいと思う。(外した後で計った。)
自分は、テンショナーダンパーを取外した後で、万力で縮めてピアノ線で固定しようとした。
けど、ゆっくり縮めていったにもかかわらず、ダンパーオイルが出てきてしまったから、これを再利用するのはあきらめた。ゆっくり度合いが足りなかったのかもしれない。本気で再利用する気なら、でかい万力の1/4回転がM5のネジの5回転くらいになるのかなぁ。1/4回転を3分くらいかけるくらいの気持ちでやれば、オイルが漏れずにうまくいくかもしれない。
タイミングベルト交換一式の中にアイドラープーリーボルトはついてきたけど、ダンパーハウジング部分はついてこなかった。
すっかり再利用できるものだと思っていたのだけど、無理だった。
そういうことでオイルが出てきたんで、今日、新たに部品を注文した。
品版は
06b 109 479
今現在は
06b 109 477
になっているそうだ。
海外のサイトを見ると50ドル位からあるけど、場所が場所だけに、信用できるところから買った。
税抜き価格は11480円。
送料、消費税込みでだいたい12938円。
で、
テンショナーダンパーが着いた。
INAの533 0030 20
と箱には書いてある。
純正にあるアウディマークと06b 109 479の部分は削られているけども、供給元のNTNのマークはそのまま。
純正と同じものを純正として売れないから削っているのか、それとも再生品なのか。
まぁ、INAの箱に入っていて、INA 533 0030 20で検索をかけると、同じ商品も出てくるから、純正品と同等と思うことにした。
エンジンマウント３つのうちの一番エンジン側のエンジンマウントを外す。
テンショナーを外す。
58 タイミングベルトを外す。
テンショナーローラーを外す。(8mmヘキサゴン。27Nm)
自分はここで、クーラント液を抜いた。
で、ウォーターポンプを外して(10mmx3, 20Nm)、外した所を４００番のサンドペーパーにCRC556をかけて磨く。
磨き終わったら、パーツクリーナーで脱脂。
後は逆の順番で組み付ける。
クランクシャフトから少しのオイル漏れがあった。
シールを変えようかどうか迷ったけど、変えずに進むことにした。
(そんなに漏れていなかったし・・・)
タイミングベルトの組み付けは、
テンショナー、テンショナーダンパー、ウォーターポンプ、はよく考えてから組み付けないとエンジン側のエンジンマウントが邪魔をしてなかなかつかない。
自分の場合、ウォーターポンプを先につけてしまった。これが失敗だったかもしれない。
(と思ったが、後から考えるとウォーターポンプを先につけたのは正解。ウォータポンプ側のベルトの張りは最初の段階できつくしなくてはならないから、ベルトを組んだのちにつけるのは大変だと思う。)
ウォーターポンプのシールにダメージを与えるのが嫌で一度取り付けたものを外さずに作業した。
ボルトで固定しながら組み付けていくと、固定したものが邪魔をして他のものがつかなくなるので、仮置きしてからつけた。
(後から考えると、そうでもなかった。ベルトをずらせばどうにかなる。ただ、エンジンマウントだけは、先にセット(セットはするが、ボルトは締めない。)しないとうまくいかないと思う。)
自分でやった組み付け順は、
ウォーターポンプをボルトで固定、
タイミングベルトの仮掛け、
エンジン側のエンジンマウントを仮置き。(この時点ではボルトでつけずに動かせる状態。)、
タイミングベルトのクランクシャフト側を外してテンショナーダンパーを挿入。(前後で言うと前側のボルトだけでゆるく固定(これは、ベルトに少しでも余裕を持たせるため。))、
タイミングベルトをもう一度仮組して、クランクシャフト側を時計回りに回して、テンショナー側の反対側を締める、(と同時にテンショナー側が緩む。)
そのままの状態でテンショナーをヘキサゴン8mmで固定。
その後で、テンショナーダンパーを運転席側、前側、共にボルトで固定。
テンショナーダンパーにワッシャー付きの5mmのボルトをねじ込んだ後でピンを抜き、ボルトを緩めてテンションをかける。
エンジン側のエンジンマウントをボルトで固定。
タイミングベルトをはめるコツをつかむのに時間がかかった。
とにかく、テンショナーの部分にたるみを寄せるために、ほかの部分をきつめに張るのが重要。
で、最後にテンショナーをつける。
2015年11月18日水曜日
タイミングベルト交換 vw golf mk4 gti
タイミングベルト交換前に
最初にカムシャフトとクランクシャフトの関係
吸入、圧縮、燃焼、排気の1サイクルでカムシャフトが1回転する。
その時、クランクシャフトは2回転(ピストンが2往復)している。
(カムシャフトが半回転、半工程、ハーフサイクルでクランクシャフトが1回転(ピストンが1往復)。タイミングベルト側のカムスプロケットのギア数はクランクプーリーのギアの2倍。)
最初に、一番圧縮上死点を出しておく。
カムシャフトスプロケットの合マークとそのカバーについているマークを合わせる。
タイミングベルトが装着されているときは、カムシャフトを合わせればクランクシャフト側も合うが、タイミングベルトがずれていることもあるので、念のために、クランクシャフトプーリーの合わせマークも合っていることを確認する。
クランクシャフトプーリーを外す前に、プーリーの位置を間違えないようにヘキサゴンボルトに白マジックペンで印をつけておく。
クランクシャフトプーリーを外した後で、クランクシャフトスプロケットの位置をマーク、エンジンブロック側とスプロケット側に合マークを付けておく。
ベルトを外す前に交換前のタイミングベルトの進行方向を記入して、とカムシャフトスプロケット、クランクシャフトスプロケットの合わせ目にマークをつけておく。
古いタイミングベルトへつけたマークを新品のタイミングベルトに移す。
バルブを動かすカムのシャフトは吸気用と排気用の2本あり、、180度ずれたタイミングで同じ回転速度で回っている。
タイミングベルトが、２つの吸気用、排気用のカムスプロケットを駆動するタイプと、
タイミングベルトから一つのカムシャフトを動かして、ヘッドの中でチェーンやギアでもう一方のカムシャフトにつながっているタイプがある。golf4は中でチェーンでつながっているタイプ。排気用カムシャフトがタイミングベルトによって駆動されている。タイミングベルトと反対側にチェーンがあり、それによって吸気バルブ用カムシャフトが動いている。
ピストンによって動かされるクランクシャフトは片方は駆動側につながっていて、
もう片方がクランクシャフトスプロケット>タイミングベルト>カムシャフト、(車によってはウォーターポンプも)。
クランクシャフトスプロケットの外側にクランクシャフトプーリー>発電機、エアコン、パワステポンプ、ウォーターポンプなど。を動かしている。
--------------------------------------------------------------------------------
タイミングベルト
タイミングベルトにテンションをかけている部品は
テンションローラー(テンショナーローラー) > ボルトの締め付けトルクは27Nm
テンションダンパー(テンショナーダンパー)
06B 109 477 (06B109477) ----このパーツナンバーは未確認。要確認。
---止めているピンのパーツNo.T40011
---張りを緩めるために使うネジのパーツNo.T10092
アイドラープーリー(テンショナーローラー) > ボルトの締付けトルクは20Nm
テンションローラーをテンションダンパーで押して張りの調整をしている。
アイドラープーリはテンションダンパーに付いているプーリー。
タイミングベルト交換時にテンションダンパーは再利用可能とのことで、タイミングベルト交換セットにはついてこなかった。
アイドラープーリーだけがついてきた。
けど、15万キロも走ってしまった自分の車は交換をしたほうがいいような気がする。
最初にカムシャフトとクランクシャフトの関係
吸入、圧縮、燃焼、排気の1サイクルでカムシャフトが1回転する。
その時、クランクシャフトは2回転(ピストンが2往復)している。
(カムシャフトが半回転、半工程、ハーフサイクルでクランクシャフトが1回転(ピストンが1往復)。タイミングベルト側のカムスプロケットのギア数はクランクプーリーのギアの2倍。)
最初に、一番圧縮上死点を出しておく。
カムシャフトスプロケットの合マークとそのカバーについているマークを合わせる。
タイミングベルトが装着されているときは、カムシャフトを合わせればクランクシャフト側も合うが、タイミングベルトがずれていることもあるので、念のために、クランクシャフトプーリーの合わせマークも合っていることを確認する。
クランクシャフトプーリーを外す前に、プーリーの位置を間違えないようにヘキサゴンボルトに白マジックペンで印をつけておく。
クランクシャフトプーリーを外した後で、クランクシャフトスプロケットの位置をマーク、エンジンブロック側とスプロケット側に合マークを付けておく。
ベルトを外す前に交換前のタイミングベルトの進行方向を記入して、とカムシャフトスプロケット、クランクシャフトスプロケットの合わせ目にマークをつけておく。
古いタイミングベルトへつけたマークを新品のタイミングベルトに移す。
バルブを動かすカムのシャフトは吸気用と排気用の2本あり、、180度ずれたタイミングで同じ回転速度で回っている。
タイミングベルトが、２つの吸気用、排気用のカムスプロケットを駆動するタイプと、
タイミングベルトから一つのカムシャフトを動かして、ヘッドの中でチェーンやギアでもう一方のカムシャフトにつながっているタイプがある。golf4は中でチェーンでつながっているタイプ。排気用カムシャフトがタイミングベルトによって駆動されている。タイミングベルトと反対側にチェーンがあり、それによって吸気バルブ用カムシャフトが動いている。
ピストンによって動かされるクランクシャフトは片方は駆動側につながっていて、
もう片方がクランクシャフトスプロケット>タイミングベルト>カムシャフト、(車によってはウォーターポンプも)。
クランクシャフトスプロケットの外側にクランクシャフトプーリー>発電機、エアコン、パワステポンプ、ウォーターポンプなど。を動かしている。
--------------------------------------------------------------------------------
タイミングベルト
タイミングベルトにテンションをかけている部品は
テンションローラー(テンショナーローラー) > ボルトの締め付けトルクは27Nm
テンションダンパー(テンショナーダンパー)
06B 109 477 (06B109477) ----このパーツナンバーは未確認。要確認。
---止めているピンのパーツNo.T40011
---張りを緩めるために使うネジのパーツNo.T10092
アイドラープーリー(テンショナーローラー) > ボルトの締付けトルクは20Nm
テンションローラーをテンションダンパーで押して張りの調整をしている。
アイドラープーリはテンションダンパーに付いているプーリー。
タイミングベルト交換時にテンションダンパーは再利用可能とのことで、タイミングベルト交換セットにはついてこなかった。
アイドラープーリーだけがついてきた。
けど、15万キロも走ってしまった自分の車は交換をしたほうがいいような気がする。
2015年11月17日火曜日
vw golf 4 クーラント液 ラジエーター液 補充 減り具合。
2015/11/16朝、
golfのクーラント液がリザーバータンクのminimumと書いてある字の中程まで減っていた。
200ml、水だけを追加。
１か月半で200ml位減ったなぁ。
ちょっと確認したら、タイミングベルトあたりが水でぬれている。
ウォーターポンプから漏れているのかなぁ。
golfのクーラント液がリザーバータンクのminimumと書いてある字の中程まで減っていた。
200ml、水だけを追加。
１か月半で200ml位減ったなぁ。
ちょっと確認したら、タイミングベルトあたりが水でぬれている。
ウォーターポンプから漏れているのかなぁ。
2015年10月29日木曜日
vw golf 4 gti 警告灯 ラジエタ液不足。
500mlの水道水を足した。
丸いリザーバータンクの真ん中の少し下くらいまで入れておいた。
現在154436km
8月31日に警告灯がついて、その時200mlの水を足した。
約2ヶ月で200ml減った事になる。
うーん、どこかから漏れ出したのかな。
あとでチェックしておかねば。
丸いリザーバータンクの真ん中の少し下くらいまで入れておいた。
現在154436km
8月31日に警告灯がついて、その時200mlの水を足した。
約2ヶ月で200ml減った事になる。
うーん、どこかから漏れ出したのかな。
あとでチェックしておかねば。
2015年10月13日火曜日
ユーザー車検
VW Golf mark 4 Gti
2回目の車検
10月12日に車券の予約をした。
http://www.navi.go.jp/inspection/howto/flow/reservation.html
全国の車検場の予約。
朝一番で最初の予約を取れる空いている日は14日だった。
午前中8:45からの枠が3台分空いていた。
とりあえず、そこを取っておいた。
前日の今日、
「自動車検査表 1」
「自動車重量税納付書(検査自動車)」
「継続検査申請書」(40円)
をとりに行き、書き込んだ。
検査ラインを一応下見してきた。
以前は前照灯光軸検査が上向きでの検査だったのに、今回、下向きでの検査に変わっていた。
そこにいた検査員に聞いたら先月9月１日からそうなったのだそうだ。
でも、まだ始まったばかりで検査する側の測定器も、ユーザー側への周知もまだうまくいってないから、もし、下向きで検査に落ちたら、従来のように上向きでやり直しができる。と言われた。
でも、基本はあくまでも下向きだから、最初から上向きで合わせてくるような事はしないように。
と、(きつく)言われた。
どの道、最悪でも上向きで受かれば、今回はそれで合格になるそうだ。
自動車重量税 32400 円
自賠責保険料 27840 円
検査手数料 1800 円
合計 62040 円
当日
自動車税の納付証明書を忘れた。けど、今はオンラインで確認できるから大丈夫だそうだ。
で、当日、検査ラインで。
今回は下向きの前照灯がバツ。それに続いて上向きの前照灯もバツ。
ということで1回目の検査は不合格。
昨年、車をぶつけられて、VWのディーラーで右のライトを交換してもらっていたのだけど、そのときから右の光軸が全然合っていなくて、上をむいてしまっていたらしい。
光軸がおかしくなっているのはわかっていて、ディーラーに話したら、持ってくればいつでも直しますよ。とは言われていたのだけど・・・。
何となく面倒で、そうこうしているうちに車検の日が来てしまった。
それで、前夜、左右のライトが一緒に上下する光軸レベライザー(運転席から調整できる)で右のライトに光軸を合わせて何故か左はちゃんと確認もせずに、車検に突入してしまった。
今までかなりいい加減にやっても光軸で落ちたことが一回もなかったんで適当にやっていても受かると思っていたのもあった。
もちろん先に書いたように最初の下向きライトの検査は不合格で、そこからは上向きの前照灯で検査を受け続ける事になる。
ここから下は左ライトの上向き前照灯での検査の話。
不合格になると、10m先の壁にライトの最高光度点がくるべき中心(本来あるべき点、上向きの場合はまっすぐ前)からどれくらいずれていたのかを図にして書かれた紙をもらえる。
そこに書かれた自分の車の合格の範囲は中心より上下それぞれ10cm。
左右それぞれ27cm。
一回目は
中心より37cm位下、中心より13.5cm位左だったようだ。だから左右は許容範囲内でOKだった.
その後、車検場内で自分で修正をしたのだけど、日中の外だから明るくてよくわからない。
Golfの外側のライト調整ネジを右回りにすると光点が上に動く。
内側の調整ネジを右回りにすると光点が左に動く。
最初はその事すら知らないから探りながらやっていた。
最初の調整前位置を覚えておこうとしたけど、途中でよくわからなくなってしまって、一から合わせた。
車検場場内の駐車場に、ダンプの登録に来ているおじさんがいて、そのおじさんがダンプの日陰になるちょうどうまい具合に車のライトがあたる場所を借してくれたんで、かなり助かった。
で、2回目の検査にのぞんだ。
(2回目以降はライトだけの検査をするために、サイドスリップに入る前に横においてあるボタン箱からライトボタンを押すしてライトだけの検査を選択する。
ライト検査の場所に入ったら、車の位置が落ち着くように、タイヤを空回りさせたほうがいいみたいだ。検査官からタイヤを空回させるように言われた。)
で、結果は
中心より下に5cm位。これはOKになったけど、
中心より左に30cm以上になってしまった。
いじっているうちに左右の光点を左にずらしてしまっていた。
次の検査に落ちると、その次の検査は1300円かかる(1300円でまた3回受けられる)。
ここで、さっきのダンプのおじさんのところに行こうとしたけど、ダンプの隣に駐車している車があったからあきらめる。(それと、ダンプのおじさんが見あたらなかった。)
近所の塀でやろうとしたけど、日陰で水平ないい場所がなくてうまくいかない。
ここでテスター屋さんに行こうかどうか迷う。
近くのテスター屋さんに聞いたら「光軸合わせはうちは2600円だけど、他のところのほうが安いから他に行ったほうがいいよ。」と言われ、(何故？？？)。
他のテスター屋さんに聞こうとも思ったけど、次落ちたとしても1300円であと3回受検出来るから、いくらなんでも次の4回で何とかなるだろう。
それに、このくらいのことなら、テスター屋さんに頼むより、自分でやりたい。
そう思って、光軸を合わせやすいように、日陰の壁がある、うちの近所の市民体育館の駐車場へ向かう。
そこである程度あわせて、また午後検査ラインに並んで、、、
また落ちた。
ライン上にいた検査員からはテスター屋か車屋さんに行かないと無理だと言われ。。。
そういわれると、それもそうかなぁ。と、少し自信をなくしたり・・・
でも、結果をみたら中心から下に5cm。
中心から左に28.5cm。
と、もう1.5cm右に動けば合格するところまできていた。
それくらいのずれなら、なんとかなると思った。
たぶん、光軸調整ねじを1回転から1回転半くらい左回りに回せば合格範囲に入るだろう。
事務所の建物へ行き、1300円分の印紙を買って、追試の手続きをして、
光軸左右の調整ネジを360度まわして、もう一度検査ラインへ。
で、やっとこ合格。
ちなみに今回は中心から左に17.5cm位ずれていたそうだ。
前回28.5cmで、そこから調整ネジを360度まわして今回17.5cmになったのだから360度で約11cm動いた。ってところか。
直射日光の下で検査をしている検査官の方には、何度も並んでしまってごめんなさいでした。
2回目の車検
10月12日に車券の予約をした。
http://www.navi.go.jp/inspection/howto/flow/reservation.html
全国の車検場の予約。
朝一番で最初の予約を取れる空いている日は14日だった。
午前中8:45からの枠が3台分空いていた。
とりあえず、そこを取っておいた。
前日の今日、
「自動車検査表 1」
「自動車重量税納付書(検査自動車)」
「継続検査申請書」(40円)
をとりに行き、書き込んだ。
検査ラインを一応下見してきた。
以前は前照灯光軸検査が上向きでの検査だったのに、今回、下向きでの検査に変わっていた。
そこにいた検査員に聞いたら先月9月１日からそうなったのだそうだ。
でも、まだ始まったばかりで検査する側の測定器も、ユーザー側への周知もまだうまくいってないから、もし、下向きで検査に落ちたら、従来のように上向きでやり直しができる。と言われた。
でも、基本はあくまでも下向きだから、最初から上向きで合わせてくるような事はしないように。
と、(きつく)言われた。
どの道、最悪でも上向きで受かれば、今回はそれで合格になるそうだ。
自動車重量税 32400 円
自賠責保険料 27840 円
検査手数料 1800 円
合計 62040 円
当日
自動車税の納付証明書を忘れた。けど、今はオンラインで確認できるから大丈夫だそうだ。
で、当日、検査ラインで。
今回は下向きの前照灯がバツ。それに続いて上向きの前照灯もバツ。
ということで1回目の検査は不合格。
昨年、車をぶつけられて、VWのディーラーで右のライトを交換してもらっていたのだけど、そのときから右の光軸が全然合っていなくて、上をむいてしまっていたらしい。
光軸がおかしくなっているのはわかっていて、ディーラーに話したら、持ってくればいつでも直しますよ。とは言われていたのだけど・・・。
何となく面倒で、そうこうしているうちに車検の日が来てしまった。
それで、前夜、左右のライトが一緒に上下する光軸レベライザー(運転席から調整できる)で右のライトに光軸を合わせて何故か左はちゃんと確認もせずに、車検に突入してしまった。
今までかなりいい加減にやっても光軸で落ちたことが一回もなかったんで適当にやっていても受かると思っていたのもあった。
もちろん先に書いたように最初の下向きライトの検査は不合格で、そこからは上向きの前照灯で検査を受け続ける事になる。
ここから下は左ライトの上向き前照灯での検査の話。
不合格になると、10m先の壁にライトの最高光度点がくるべき中心(本来あるべき点、上向きの場合はまっすぐ前)からどれくらいずれていたのかを図にして書かれた紙をもらえる。
そこに書かれた自分の車の合格の範囲は中心より上下それぞれ10cm。
左右それぞれ27cm。
一回目は
中心より37cm位下、中心より13.5cm位左だったようだ。だから左右は許容範囲内でOKだった.
その後、車検場内で自分で修正をしたのだけど、日中の外だから明るくてよくわからない。
Golfの外側のライト調整ネジを右回りにすると光点が上に動く。
内側の調整ネジを右回りにすると光点が左に動く。
最初はその事すら知らないから探りながらやっていた。
最初の調整前位置を覚えておこうとしたけど、途中でよくわからなくなってしまって、一から合わせた。
車検場場内の駐車場に、ダンプの登録に来ているおじさんがいて、そのおじさんがダンプの日陰になるちょうどうまい具合に車のライトがあたる場所を借してくれたんで、かなり助かった。
で、2回目の検査にのぞんだ。
(2回目以降はライトだけの検査をするために、サイドスリップに入る前に横においてあるボタン箱からライトボタンを押すしてライトだけの検査を選択する。
ライト検査の場所に入ったら、車の位置が落ち着くように、タイヤを空回りさせたほうがいいみたいだ。検査官からタイヤを空回させるように言われた。)
で、結果は
中心より下に5cm位。これはOKになったけど、
中心より左に30cm以上になってしまった。
いじっているうちに左右の光点を左にずらしてしまっていた。
次の検査に落ちると、その次の検査は1300円かかる(1300円でまた3回受けられる)。
ここで、さっきのダンプのおじさんのところに行こうとしたけど、ダンプの隣に駐車している車があったからあきらめる。(それと、ダンプのおじさんが見あたらなかった。)
近所の塀でやろうとしたけど、日陰で水平ないい場所がなくてうまくいかない。
ここでテスター屋さんに行こうかどうか迷う。
近くのテスター屋さんに聞いたら「光軸合わせはうちは2600円だけど、他のところのほうが安いから他に行ったほうがいいよ。」と言われ、(何故？？？)。
他のテスター屋さんに聞こうとも思ったけど、次落ちたとしても1300円であと3回受検出来るから、いくらなんでも次の4回で何とかなるだろう。
それに、このくらいのことなら、テスター屋さんに頼むより、自分でやりたい。
そう思って、光軸を合わせやすいように、日陰の壁がある、うちの近所の市民体育館の駐車場へ向かう。
そこである程度あわせて、また午後検査ラインに並んで、、、
また落ちた。
ライン上にいた検査員からはテスター屋か車屋さんに行かないと無理だと言われ。。。
そういわれると、それもそうかなぁ。と、少し自信をなくしたり・・・
でも、結果をみたら中心から下に5cm。
中心から左に28.5cm。
と、もう1.5cm右に動けば合格するところまできていた。
それくらいのずれなら、なんとかなると思った。
たぶん、光軸調整ねじを1回転から1回転半くらい左回りに回せば合格範囲に入るだろう。
事務所の建物へ行き、1300円分の印紙を買って、追試の手続きをして、
光軸左右の調整ネジを360度まわして、もう一度検査ラインへ。
で、やっとこ合格。
ちなみに今回は中心から左に17.5cm位ずれていたそうだ。
前回28.5cmで、そこから調整ネジを360度まわして今回17.5cmになったのだから360度で約11cm動いた。ってところか。
直射日光の下で検査をしている検査官の方には、何度も並んでしまってごめんなさいでした。
2015年9月16日水曜日
VW Golf mark4 Gti ブレーキパッド、ローター交換 ゴルフ
2015/9/15
交換完了
152696km
警告がついたのが350km位前だったと思う。
使った工具
ディスクローターを外すのに"大きさ3"のプラスネジ
18mmソケット
7mmヘキサゴン
1/8インチ六角棒レンチ
10cmのシャコ万力(古いパットごとはさんで戻した。あと2cm大きいとやりやすかった。)
KURE5-556
ブレーキクリーナー
なき止め用グリス
シリコンスプレー(固着しないように新しいディスクローター裏に吹いておいた。耐熱性のものを拭いておけばよかったのだけど、普通のシリコンスプレーを吹いてしまった。吹いた意味なかっただろうなぁ。)
右前のディスクローターが固着してしまっていてはずせなかったので、13日の夕方にKURE5-556を吹きかけておいて、今日の夕方はずした。
プラスティックハンマーで少したたいた。
たたくのはよくないよなぁ。と思って、たたかないようにしていたけど、Haynesの説明書には、固着した場合は"浸透性オイル"をかけて、裏からやさしくプラスティックハンマーでたたけ。と書いてある。
ネット上では「裏からはたたくとよくない、真ん中に近いところを表からたたけ。」などと書いてある。
鉄のでかいハンマーでたたいている人とかいる。
そのくらいしても、そこは丈夫に作ってあるからある程度までは大丈夫そうだけど、それでも怖くて、びくびくしながらたたいた。
ベアリングは、上からたたいてフラットな面が少しでもできると、すぐにごりごり音が出る。
でも、ハブベアリングの場合はベアリングを受ける側も球状だからたたいてもフラットな部分はできにくいのだろうけどなぁ。
左前は固着していたけど、すぐにはずれた。
交換完了
152696km
警告がついたのが350km位前だったと思う。
使った工具
ディスクローターを外すのに"大きさ3"のプラスネジ
18mmソケット
7mmヘキサゴン
1/8インチ六角棒レンチ
10cmのシャコ万力(古いパットごとはさんで戻した。あと2cm大きいとやりやすかった。)
KURE5-556
ブレーキクリーナー
なき止め用グリス
シリコンスプレー(固着しないように新しいディスクローター裏に吹いておいた。耐熱性のものを拭いておけばよかったのだけど、普通のシリコンスプレーを吹いてしまった。吹いた意味なかっただろうなぁ。)
右前のディスクローターが固着してしまっていてはずせなかったので、13日の夕方にKURE5-556を吹きかけておいて、今日の夕方はずした。
プラスティックハンマーで少したたいた。
たたくのはよくないよなぁ。と思って、たたかないようにしていたけど、Haynesの説明書には、固着した場合は"浸透性オイル"をかけて、裏からやさしくプラスティックハンマーでたたけ。と書いてある。
ネット上では「裏からはたたくとよくない、真ん中に近いところを表からたたけ。」などと書いてある。
鉄のでかいハンマーでたたいている人とかいる。
そのくらいしても、そこは丈夫に作ってあるからある程度までは大丈夫そうだけど、それでも怖くて、びくびくしながらたたいた。
ベアリングは、上からたたいてフラットな面が少しでもできると、すぐにごりごり音が出る。
でも、ハブベアリングの場合はベアリングを受ける側も球状だからたたいてもフラットな部分はできにくいのだろうけどなぁ。
左前は固着していたけど、すぐにはずれた。
2015年8月31日月曜日
vw golf 4 gti 警告灯 ラジエタ液不足。 200mlの水道水を追加して様子を見てみる。
またゴルフの警告灯がついた。
まだブレーキパッドを交換していなくて、その警告灯もついているのに・・・・。
ラジエタ液をチェックしろとのこと。
センサーの調子がまた悪いのだろうと思って、放っておけばいいやとも思ったけど、一応、残量のチェックをした。
そうしたらラジエタ液の量がミニマムレベルより下になっていた。
あれっ？
漏れてるの？
蒸発したの？
どっち？
とりあえず、水道水を200ml追加して、ミニマムのレベルにしておいた。
これでちょっと様子を見てみる事にする。
まだブレーキパッドを交換していなくて、その警告灯もついているのに・・・・。
ラジエタ液をチェックしろとのこと。
センサーの調子がまた悪いのだろうと思って、放っておけばいいやとも思ったけど、一応、残量のチェックをした。
そうしたらラジエタ液の量がミニマムレベルより下になっていた。
あれっ？
漏れてるの？
蒸発したの？
どっち？
とりあえず、水道水を200ml追加して、ミニマムのレベルにしておいた。
これでちょっと様子を見てみる事にする。
2015年8月9日日曜日
ブレーキパッド ブレーキローター VW Golf 4 Gti
8月5日に
警告灯がついた。
CHECK BRAKE PADS
今日、冬タイヤから夏タイヤに交換（今頃やっと、というか、警告灯がついたから、パッドの減りをチェックがてらにやっと交換する気になった。）しながらブレーキパッドのチェックをしたら、
左前のセンサーがついているパッドがけっこう減っていた。
他のパッドはまだ使えそう。
右前のパッドは7mm残っていた。
左前のブレーキローターの厚さは
25mm(全体)-3mm(内側の減り)-2.5mm(外側の減り)=19.5mm
になっていた。
整備マニュアルにはディスクのミニマムの厚さは22mmまでと書いてあるから
一応取り替える時期を過ぎている。
どうしよう？
とりあえず、パッドは頼んだ。
ATE製を注文したら、在庫がないからTRW製でもいいかと確認メールが来た(値段は同じ)。
OKした。
OKした。
7122（ATE製） → GDB1403（TRW製）
値段は前パッド一組で 6,960円。
ブレーキローターも頼んでしまった。
これはATE製。
フロント 前 Fブレーキローター 左右セット [品番：A425113] 14,150円
ブレーキローターも頼んでしまった。
これはATE製。
フロント 前 Fブレーキローター 左右セット [品番：A425113] 14,150円
2015/8/13着。
片側ひとつで7.5kgもある。2つで15kg。重い。
2014年9月26日金曜日
ETC ＥＴＣマイレージサービス ＥＴＣプラザ 「ハイカ・前払」残高管理サービス
２つのサービスがある。
昔からあったETCプラザ「ハイカ前払い」残高管理サービス。
と、ETC用にできたETCマイレージサービス。
ETCプラザの方はハイカ用のサービス。今も使えるけど、基本的にこれは今は必要なくなった。
今はETCマイレージサービスの方だけ登録をしておけばOK。
http://www.smile-etc.jp/index.html
IDとパスワードは忘れると面倒。
ETCマイレージサービスに電話をして住所や年齢や、いろいろ確認をするとIDは教えてもらえる。
ＥＴＣマイレージサービス 2つのETCカードを登録している。
ＥＴＣプラザ 「ハイカ・前払」残高管理サービス 1つのカードを登録している。
-------------------------------------------------------
もう一つ。
利用した履歴の紹介。
ETC利用照会サービス
http://www.etc-meisai.jp/index.html
登録に必要なもの
ETC車載機番号(両面テープで止められるなどして番号が確認できなくても、声の出るETCならば、声で教えてくれる機能がついている。)
ETC車載機に登録されいる車のナンバープレートのナンバー
(中古で買った車でナンバープレートが変わってしまった車のETCを正式に使うには現在の車のナンバーを、再セットアップする事によって車載機に登録しなおしてから使わなければならない。ということらしい。)
ETCカードナンバー
それらにプラスして、
「ご登録には、ETCクレジットカード、ETCパーソナルカードの場合は過去15ヶ月以内に少なくとも1回、ETCコーポレートカードの場合は過去62日間に少なくとも1回、 ご登録されるETCカードを使用して、ETC無線通行により高速道路を利用していることが必要です。」
だそうだ。
昔からあったETCプラザ「ハイカ前払い」残高管理サービス。
と、ETC用にできたETCマイレージサービス。
今はETCマイレージサービスの方だけ登録をしておけばOK。
http://www.smile-etc.jp/index.html
IDとパスワードは忘れると面倒。
ETCマイレージサービスに電話をして住所や年齢や、いろいろ確認をするとIDは教えてもらえる。
ＥＴＣマイレージサービス 2つのETCカードを登録している。
ＥＴＣプラザ 「ハイカ・前払」残高管理サービス 1つのカードを登録している。
-------------------------------------------------------
もう一つ。
利用した履歴の紹介。
ETC利用照会サービス
http://www.etc-meisai.jp/index.html
登録に必要なもの
ETC車載機番号(両面テープで止められるなどして番号が確認できなくても、声の出るETCならば、声で教えてくれる機能がついている。)
ETC車載機に登録されいる車のナンバープレートのナンバー
(中古で買った車でナンバープレートが変わってしまった車のETCを正式に使うには現在の車のナンバーを、再セットアップする事によって車載機に登録しなおしてから使わなければならない。ということらしい。)
ETCカードナンバー
それらにプラスして、
「ご登録には、ETCクレジットカード、ETCパーソナルカードの場合は過去15ヶ月以内に少なくとも1回、ETCコーポレートカードの場合は過去62日間に少なくとも1回、 ご登録されるETCカードを使用して、ETC無線通行により高速道路を利用していることが必要です。」
だそうだ。
2014年5月14日水曜日
2014年5月6日火曜日
Lenovo yoga8 android に NAVITIMEのドライブサポーターをインストールした。
5月２日朝にNAVITIMEのドライブサポーターをlenovoのyoga8にインストールした。
この前買ったdocomoモバイルルーターと一緒にそれを使って池袋まで行った。
朝９時頃栃木を出発、東京まで行って池袋周辺その他東京をぐるぐる回って、夜８時頃帰宅。
で、１日のデータ使用量は60mb。
GPSの性能が悪いのか？
ルーターの反応というか、データの受信状態が悪いのか？
ドライブサポーターが悪いのか？
連休中なんでNAVITIMEのサーバーが混んでいたのか？
原因はわからないけど、このままではナビとしては使えない（まぁ、名前がドライブサポーターだから、ナビとして使えるように最初から設計していないのかもね）。
音声案内が遅い。
リルートが遅い。
少なくとも音声だけを頼りに運転はできない。曲がり角を過ぎたくらいで左に曲がれと言われても無理。
こういうのはGPS、ネットの速度、機器の性能などいろいろな要素が絡むから、ソフトだけの文句は言えない。
ソフトだけの提供でナビを作るのは大変なんだろうなぁ。
ただ、NAVITIMEは、もう一つ、カーナビタイムという、ドライブサポーターよりももっとカーナビに適したソフトを出している。
説明には、「カーナビタイム for smartphoneは圏外でも使える本格カーナビアプリです。」と書いてある。
今度はこっちをインストールしてみようと思う。
ゼンリンのいつもナビにも興味があるけど、yoga8では動かないという報告があるから、今はパス。
この前買ったdocomoモバイルルーターと一緒にそれを使って池袋まで行った。
朝９時頃栃木を出発、東京まで行って池袋周辺その他東京をぐるぐる回って、夜８時頃帰宅。
で、１日のデータ使用量は60mb。
GPSの性能が悪いのか？
ルーターの反応というか、データの受信状態が悪いのか？
ドライブサポーターが悪いのか？
連休中なんでNAVITIMEのサーバーが混んでいたのか？
原因はわからないけど、このままではナビとしては使えない（まぁ、名前がドライブサポーターだから、ナビとして使えるように最初から設計していないのかもね）。
音声案内が遅い。
リルートが遅い。
少なくとも音声だけを頼りに運転はできない。曲がり角を過ぎたくらいで左に曲がれと言われても無理。
こういうのはGPS、ネットの速度、機器の性能などいろいろな要素が絡むから、ソフトだけの文句は言えない。
ソフトだけの提供でナビを作るのは大変なんだろうなぁ。
ただ、NAVITIMEは、もう一つ、カーナビタイムという、ドライブサポーターよりももっとカーナビに適したソフトを出している。
説明には、「カーナビタイム for smartphoneは圏外でも使える本格カーナビアプリです。」と書いてある。
今度はこっちをインストールしてみようと思う。
ゼンリンのいつもナビにも興味があるけど、yoga8では動かないという報告があるから、今はパス。
2014年5月5日月曜日
VW Golf4 Gti 電源 パワー golf
Golf4のシガーソケットは常時通電している。
だから、鍵を抜いてもシガーソケットにつないだままの機器の電源が切れない。
で、たまにナビ（ゴリラ）の電源を入れっぱなしにして車から離れてしまう。
3，4時間つけっぱなしにして戻ってきて、エンジンがかかるかどうかびくびくしながらかけたことがある。
それを避けるのに
ナビ電源などをエンジンキーのオン、オフに連動させる。
電源を取る場所で頭に浮かんだのは2ヶ所。
運転席側ダッシュボード横のヒューズボックスからとる方法と、ハンドル下のカバーを外したところ右ちょっと奥にあるリレーから取る方法。
場所的に近くてしっかり止められるハンドル下の電源から電源をとろうと思っている。
Haynesの配線図のkey to itemsの番号は94。
このリレーとの間にはバッテリの所にある大元ヒューズがあるだけみたいだ。
（ここに、ホーンとか、燃料ポンプ、ワイパー、ウオッシャー液モーターのリレーも来ている。）
75xが鍵に連動してon、off する。そこからとる。
同じ場所の30は鍵のオンオフに関係なく常時通電している端子。
30aはヒューズ入り。だそうだが・・・。どのくらいのヒューズがどこにあるのか不明。
以下、VWVortex.comのフォーラムからのコピペ。
75x = "relief relay" circuit. Works only with ignition on. Will switch off when starter is engaged.
30 = "unfused" battery power.
30a = "fused" battery power
87f = 2 seconds of power when door is opened (to prime fuel pump). Then works like 75x
All these connections are only "fused" by the very large fuses on to of the battery (like the 110 Amp) so it would be wise to add a much smaller value in-line fuse between these connections and anything you add on.
だから、鍵を抜いてもシガーソケットにつないだままの機器の電源が切れない。
で、たまにナビ（ゴリラ）の電源を入れっぱなしにして車から離れてしまう。
3，4時間つけっぱなしにして戻ってきて、エンジンがかかるかどうかびくびくしながらかけたことがある。
それを避けるのに
ナビ電源などをエンジンキーのオン、オフに連動させる。
電源を取る場所で頭に浮かんだのは2ヶ所。
運転席側ダッシュボード横のヒューズボックスからとる方法と、ハンドル下のカバーを外したところ右ちょっと奥にあるリレーから取る方法。
場所的に近くてしっかり止められるハンドル下の電源から電源をとろうと思っている。
Haynesの配線図のkey to itemsの番号は94。
このリレーとの間にはバッテリの所にある大元ヒューズがあるだけみたいだ。
（ここに、ホーンとか、燃料ポンプ、ワイパー、ウオッシャー液モーターのリレーも来ている。）
75xが鍵に連動してon、off する。そこからとる。
同じ場所の30は鍵のオンオフに関係なく常時通電している端子。
30aはヒューズ入り。だそうだが・・・。どのくらいのヒューズがどこにあるのか不明。
以下、VWVortex.comのフォーラムからのコピペ。
75x = "relief relay" circuit. Works only with ignition on. Will switch off when starter is engaged.
30 = "unfused" battery power.
30a = "fused" battery power
87f = 2 seconds of power when door is opened (to prime fuel pump). Then works like 75x
All these connections are only "fused" by the very large fuses on to of the battery (like the 110 Amp) so it would be wise to add a much smaller value in-line fuse between these connections and anything you add on.
2014年3月9日日曜日
VW golf4 gti agu ウインドウオッシャー液補充
ウインドウオッシャー液がないと、エラーランプがついている。
取り替えず、水を足しておいた。
2.4Lくらい。
2015/04/04
5日くらい前から、
「ピー」という音とウオッシャー液を足せというメッセージがでる。
自分としては、余計な物を入れると人にも塗装にもゴムにも良くないから、水だけでいいだろ。
と思っていたが、
ウオッシャー液についてネットで調べたら
水だけを入れると水が腐って目詰まりを起こしたりするらしい。
ウオッシャー液には防腐剤が入っているとのこと。
あとは、当たり前だが、水だと冬に凍ってしまう。
違う種類のウオッシャー液を混ぜると、2種類の液が反応して塊ができたりするらしい。
とりあえず、近所のスーパービバホームで、
2リットル150円の物を買ってきた。
成分 メタノール、陰イオン系界面活性剤、防腐剤。
原液で-6℃まで、
原液:清水=1:1で-２℃
だそうだ。
まぁ、何を入れてもいいのだろうけど、
VWから、純正のウオッシャー液がでている。
http://vwmaniacs.com/fs/maniacs/gd13493
VW純正 ウインドウォッシャー濃縮液(1:100)
1,300円(消費税込:1,404円)
結局このVW純正ウインドウォッシャー濃縮液を買ってしまった。
1404円＋540円(送料)=1944円(税込み)
今日(2015/05/09)届いた。
2015/5/13
2.5Lの水と、約25mlのVW純正ウインドウォッシャー濃縮液を入れた。
タンクには3L入る。
前の液がどんな種類の液だかわからなかったので、全部出して、空にしてから入れた。
取り替えず、水を足しておいた。
2.4Lくらい。
2015/04/04
5日くらい前から、
「ピー」という音とウオッシャー液を足せというメッセージがでる。
自分としては、余計な物を入れると人にも塗装にもゴムにも良くないから、水だけでいいだろ。
と思っていたが、
ウオッシャー液についてネットで調べたら
水だけを入れると水が腐って目詰まりを起こしたりするらしい。
ウオッシャー液には防腐剤が入っているとのこと。
あとは、当たり前だが、水だと冬に凍ってしまう。
違う種類のウオッシャー液を混ぜると、2種類の液が反応して塊ができたりするらしい。
とりあえず、近所のスーパービバホームで、
2リットル150円の物を買ってきた。
成分 メタノール、陰イオン系界面活性剤、防腐剤。
原液で-6℃まで、
原液:清水=1:1で-２℃
だそうだ。
まぁ、何を入れてもいいのだろうけど、
VWから、純正のウオッシャー液がでている。
http://vwmaniacs.com/fs/maniacs/gd13493
VW純正 ウインドウォッシャー濃縮液(1:100)
1,300円(消費税込:1,404円)
結局このVW純正ウインドウォッシャー濃縮液を買ってしまった。
1404円＋540円(送料)=1944円(税込み)
今日(2015/05/09)届いた。
2015/5/13
2.5Lの水と、約25mlのVW純正ウインドウォッシャー濃縮液を入れた。
タンクには3L入る。
前の液がどんな種類の液だかわからなかったので、全部出して、空にしてから入れた。
VW Golf4 gti agu クーラント液 サーモスタット
最近、coolantの警告がちょくちょく出るようになった。
この車にはよくあることらしい。
水温計も正常に動くし、クーラント液も少なめながら大丈夫な範囲で、
たぶん、どこかが壊れていると言うこともないと思う。
ネットで見るとセンサーの掃除でなおるとか書いてある。
水温計も正常に動くし、クーラント液も少なめながら大丈夫な範囲で、
たぶん、どこかが壊れていると言うこともないと思う。
ネットで見るとセンサーの掃除でなおるとか書いてある。
ウオッシャー液も減ってきてその警告も出るようになったから一度は両方が同時についた。
警告音が・・・うるさい。
クーラント液は液量が最低ラインよりちょっと低いから足しとく。
昨年、サーモスタットを取り替えた時、クーラント液を入れて、そのままで放っておいたからエア抜きがすすんだのだろう。（か、どこかから漏れているか。）。
取り替える前は減っていなかったから蒸発でないと思う。
だから、普通の混合比で足しておいた。
全部で500ml足した。水300ml プラス クーラント液200mlで、合計500ml
クーラント液の説明から、クーラント液の混合比による凍らない温度。
水:クーラント液=3:2 -24度まで
水:クーラント液=1:1 -36度まで
寒いところだと-24度は超える。寒いところに行くときは気をつけないと。
寒いところだと-24度は超える。寒いところに行くときは気をつけないと。
これでだいたいリザーブタンクの真ん中まできた（リザーブタンク、真ん中の継ぎ目の下側くらいの水位。）。
以下、昨年サーモスタットを取り替えたときの記録のコピー。
2013/01/27 サーモスタット交換
クーラント液はラジエター下から抜いた。
サーモスタット取り外し時に、少しエンジンブロック側からクーラント液が出た（どばっと出るかと思って警戒していたけど、そうでもなかった。）。
クーラント液 G12 plus plus
水:クーラント液 = 3 :2
今現在 4.25 リットル（水で洗浄はせずに）継ぎ足しの形で補充（たぶんこれでほとんど完了かな）
G12 plus plus一本が1.5L。
クーラント液1.7L使った。に水2.55L（そこまで正確じゃないけど、電子はかりで量ったからけっこう正確だと思う）。
次に交換するときは、買うときにサーモスタットが純正かどうか確かめること。
楽天には、純正またはOEMと書いてあったけど、MEYLE製がきた。
（MEYLEは自分で調べた範囲ではOEMではない。）
元々付いていた純正の方が見た目、明らかに作りがいい。
エンジン側に出ている部分が薄いし、流れを妨げないように（だと思う）部品の角を落してある。
ラジエターの下から水を抜くときに、そのドレンにつなげる太さのホースを買っておくと作業が楽。
クーラント液を空にすると、5L入る。
クーラント液を空にすると、5L入る。
2014年2月13日木曜日
Golf4 gti エアコンフィルター 純正番号 1J0819644 / 1J0819644A / 1J0819644 / 1J0819644A
MANN-FILTER品番
CUK 2862 (活性炭入り)
GTIN code 4011558402907
FP 2862
GTIN code 4011558057923
FP-V01 (高性能 ポリフェノール層が菌、カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。だそうだ。)
以下MANN-FILTERの適合表
クロスリファレンス
AUDI
SKODA
VW (VOLKSWAGEN)
Bora (1J2,1J6)
Golf IV (1J1, 1J5)
kW
BHP
1.4 (1J1,1J5) AHW, AKQ, APE, AXP, BCA 55 75 08/97-06/06
1.6 (1J1,1J5) AEH/AKL/APF 74 100 08/97-06/06
1.6 (1J1,1J5) AVU, BFQ 75 102 10/00-06/06
1.6 16V (1J1, 1J5) ATN, AUS, AZD, BCB 77 105 02/00-06/06
1.6 FSI (1J1,1J5) BAD 81 110 01/02-06/06
1.8 (1J1,1J5) AGN 92 125 08/97-06/06
1.8 Turbo (1J1,1J5) AUQ 132 180 09/01-06/06
1.8 Turbo (1J1,1J5) AGU, ARZ, AUM 110 150 08/97-06/06
1.9 SDI (1J1,1J5) AGP, AQM 50 68 08/97-06/06
1.9 TDI (1J1,1J5) AGR/ALH 66 90 08/97-06/02
1.9 TDI (1J1,1J5) AHF, ASV 81 110 08/97-06/02
1.9 TDI (1J1,1J5) AJM, AUY 85 115 12/98-09/01
1.9 TDI (1J1,1J5) ARL 110 150 10/00-06/06
1.9 TDI (1J1,1J5) ATD, AXR 74 100 10/00-06/06
1.9 TDI (1J1,1J5) ASZ 96 130 03/01-06/06
2.0 (1J1,1J5) APK, AQY, AZG, AZJ, BEH 85 115 06/98-06/06
2.3 V5 (1J1,1J5) AGZ 110 150 08/97-12/00
2.3 V5 20V (1J1,1J5) AQN 125 170 10/00-06/06
2.8 V6 24V (1J1,1J5) AQP, AUE 150 204 04/99-06/06
3.2 R32 (1J1) BFH, BML 177 241 08/02-09/03
CUK 2862 (活性炭入り)
GTIN code 4011558402907
FP 2862
GTIN code 4011558057923
FP-V01 (高性能 ポリフェノール層が菌、カビの繁殖を抑え、アレル物質も抑制します。だそうだ。)
以下MANN-FILTERの適合表
クロスリファレンス
AUDI
SKODA
VW (VOLKSWAGEN)
Bora (1J2,1J6)
Golf IV (1J1, 1J5)
kW
BHP
1.4 (1J1,1J5) AHW, AKQ, APE, AXP, BCA 55 75 08/97-06/06
1.6 (1J1,1J5) AEH/AKL/APF 74 100 08/97-06/06
1.6 (1J1,1J5) AVU, BFQ 75 102 10/00-06/06
1.6 16V (1J1, 1J5) ATN, AUS, AZD, BCB 77 105 02/00-06/06
1.6 FSI (1J1,1J5) BAD 81 110 01/02-06/06
1.8 (1J1,1J5) AGN 92 125 08/97-06/06
1.8 Turbo (1J1,1J5) AUQ 132 180 09/01-06/06
1.8 Turbo (1J1,1J5) AGU, ARZ, AUM 110 150 08/97-06/06
1.9 SDI (1J1,1J5) AGP, AQM 50 68 08/97-06/06
1.9 TDI (1J1,1J5) AGR/ALH 66 90 08/97-06/02
1.9 TDI (1J1,1J5) AHF, ASV 81 110 08/97-06/02
1.9 TDI (1J1,1J5) AJM, AUY 85 115 12/98-09/01
1.9 TDI (1J1,1J5) ARL 110 150 10/00-06/06
1.9 TDI (1J1,1J5) ATD, AXR 74 100 10/00-06/06
1.9 TDI (1J1,1J5) ASZ 96 130 03/01-06/06
2.0 (1J1,1J5) APK, AQY, AZG, AZJ, BEH 85 115 06/98-06/06
2.3 V5 (1J1,1J5) AGZ 110 150 08/97-12/00
2.3 V5 20V (1J1,1J5) AQN 125 170 10/00-06/06
2.8 V6 24V (1J1,1J5) AQP, AUE 150 204 04/99-06/06
3.2 R32 (1J1) BFH, BML 177 241 08/02-09/03
Golf4 gti agu エアーフィルター MANNのフィルターの適合表のゴルフの部分。純正品番 1J0129620
純正品番 1J0129620
MANN-FILTER品番 C 37 153/1
アメリカアマゾンで買うと7ドルから12ドルくらい。
日本で買うと2100円から3000円くらい。
APPLICATION
CROSS REFERENCES
AUDI
SEAT
VW (VOLKSWAGEN)
Bora (1J2,1J6)
Golf (AR)
Golf IV (1J1, 1J5)
kW
HP
1.6 (1J1,1J5) AEH/AKL/APF 74 100 08/97-06/06
1.8 Turbo (1J1,1J5) AGU, ARZ, AUM 110 150 08/97-06/06
1.9 TDI (1J1,1J5) AGR/ALH 66 90 08/97-06/02
MANN-FILTER品番 C 37 153/1
アメリカアマゾンで買うと7ドルから12ドルくらい。
日本で買うと2100円から3000円くらい。
APPLICATION
CROSS REFERENCES
AUDI
SEAT
VW (VOLKSWAGEN)
Bora (1J2,1J6)
Golf (AR)
Golf IV (1J1, 1J5)
kW
HP
1.6 (1J1,1J5) AEH/AKL/APF 74 100 08/97-06/06
1.8 Turbo (1J1,1J5) AGU, ARZ, AUM 110 150 08/97-06/06
1.9 TDI (1J1,1J5) AGR/ALH 66 90 08/97-06/02
2014年2月10日月曜日
Golf4 gti agu タイミングベルト交換パーツ一式 GF-1JAGU
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Volkswagen_Golf_GTI_Mk_IV/20-ENGINE-Replacing_Your_Timing_Belt/20-ENGINE-Replacing_Your_Timing_Belt.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RlpN0Mm276g
GF-1JAGU
楽天
・Yellow Magic TRADE
・TEL:03-6426-1600
・営業時間：平日9:30～18:00（日祝定休）
http://www.rakuten.co.jp/auc-ymtrade/
純正じゃないけれど、セットでこの値段は安いなぁ。
ウォーターポンプは、初期の物はプラスティックスの羽が弱いから、
対策した後の純正品を買った方がいいみたいだけど・・・。
タイミングベルト, カムベルト:ＣＯＮＴＩＴＥＣＨ製
テンショナー, アイドラープーリー, リレーローラー: Ｆｅｂｉ製
ウォーターポンプ:ＳＩＬ製
■□【ＹＭＴ】 ＶＷ/ＡＵＤＩ・タイミングベルトセット新品□■
GOLF4, GOLF5, GOLF6, GOLF PLUS
商品番号 ymsct957-GOLF4_5_6_PLUS
価格 29,800円 (税込 31,290 円) 送料別
------------------------------------------------------------------
2015/02/27 追記
有限会社セントピア
店舗連絡先:check-rak@centpia.co.jp
【OEM(INA・SaleriSIL)製】フォルクスワーゲン GOLF4(ゴルフ4) 1JAGN 1JAGU 1JAUM タイミングベルトキット＆ウォーターポンプセット 06A198119A 06A121012 VW テンショナー プーリー
商品管理コード 06A198119A-SA-eds01
価格 18,890円 (税込 20,402 円) 送料別
商品名
フォルクスワーゲン GOLF4(ゴルフ4) 1JAGN 1JAGU 1JAUM タイミングベルトキット＆ウォーターポンプセット 06A198119A 06A121012 VW テンショナー プーリー
商品管理コード
06A198119A-SA
商品情報
■メーカー
OEM(INA・SaleriSIL)製
■互換品番情報(純正コード、メーカーコードなど)
06A-198-119A 06B-109-119A 06B-109-119B 06B-109-119F 06B-109-243 06B-109-244 PA864A 06A-121-012 06A-121-011C 06A-121-011E 06A-121-011EX 06A-121-011F 06A-121-011FX 06A-121-011G 06A-121-011H 06A-121-011L 06A-121-011LX 06A-121-011T 06A-121-011TX 06A-121-012E 06A-121-012G 06A-121-012GV 06A-121-012GX 06A-121-012X
■送料サイズ
S
送料の目安は送料表をご覧下さい。
【こちらの商品は、適合確認推奨商品です】
適合車種でも年式・グレード・ディーラー並行の違いで異なる場合があります。
適合がご不明な方はご連絡頂ければ、お調べ致します。
お気軽にお申し付け下さい。
適合車種
VW(フォルクスワーゲン)
2000年以前
AGN AGU AUM エンジンに適合
-GOLF4(ゴルフ4) 1J-
1JAGN 1JAGU 1JAUM
https://www.youtube.com/watch?v=RlpN0Mm276g
GF-1JAGU
楽天
・Yellow Magic TRADE
・TEL:03-6426-1600
・営業時間：平日9:30～18:00（日祝定休）
http://www.rakuten.co.jp/auc-ymtrade/
純正じゃないけれど、セットでこの値段は安いなぁ。
ウォーターポンプは、初期の物はプラスティックスの羽が弱いから、
対策した後の純正品を買った方がいいみたいだけど・・・。
タイミングベルト, カムベルト:ＣＯＮＴＩＴＥＣＨ製
テンショナー, アイドラープーリー, リレーローラー: Ｆｅｂｉ製
ウォーターポンプ:ＳＩＬ製
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GOLF4, GOLF5, GOLF6, GOLF PLUS
商品番号 ymsct957-GOLF4_5_6_PLUS
価格 29,800円 (税込 31,290 円) 送料別
------------------------------------------------------------------
2015/02/27 追記
有限会社セントピア
店舗連絡先:check-rak@centpia.co.jp
【OEM(INA・SaleriSIL)製】フォルクスワーゲン GOLF4(ゴルフ4) 1JAGN 1JAGU 1JAUM タイミングベルトキット＆ウォーターポンプセット 06A198119A 06A121012 VW テンショナー プーリー
商品管理コード 06A198119A-SA-eds01
価格 18,890円 (税込 20,402 円) 送料別
商品名
フォルクスワーゲン GOLF4(ゴルフ4) 1JAGN 1JAGU 1JAUM タイミングベルトキット＆ウォーターポンプセット 06A198119A 06A121012 VW テンショナー プーリー
商品管理コード
06A198119A-SA
商品情報
■メーカー
OEM(INA・SaleriSIL)製
■互換品番情報(純正コード、メーカーコードなど)
06A-198-119A 06B-109-119A 06B-109-119B 06B-109-119F 06B-109-243 06B-109-244 PA864A 06A-121-012 06A-121-011C 06A-121-011E 06A-121-011EX 06A-121-011F 06A-121-011FX 06A-121-011G 06A-121-011H 06A-121-011L 06A-121-011LX 06A-121-011T 06A-121-011TX 06A-121-012E 06A-121-012G 06A-121-012GV 06A-121-012GX 06A-121-012X
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S
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適合車種でも年式・グレード・ディーラー並行の違いで異なる場合があります。
適合がご不明な方はご連絡頂ければ、お調べ致します。
お気軽にお申し付け下さい。
適合車種
VW(フォルクスワーゲン)
2000年以前
AGN AGU AUM エンジンに適合
-GOLF4(ゴルフ4) 1J-
1JAGN 1JAGU 1JAUM
2014年2月9日日曜日
Golf 4 gti Parts shop
アメリカ
http://www.germanautoparts.com/
http://www.worldimpex.com/index.html
http://www.ecstuning.com/
ドイツ
http://www.speed-autoteile.com/index.php
日本
http://www.yellow-magic.jp/
その他
http://import.bmw-z1.com/cgi-bin/SpeedParts.cgi?maker=VW
http://www.germanautoparts.com/
http://www.worldimpex.com/index.html
http://www.ecstuning.com/
ドイツ
http://www.speed-autoteile.com/index.php
日本
http://www.yellow-magic.jp/
その他
http://import.bmw-z1.com/cgi-bin/SpeedParts.cgi?maker=VW
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