電気が落ちた

昨夜、9時頃、電気が落ちた。

ブレーカーは落ちていない。
なのに一部の部屋だけが電気が使えないという変な状況。

分電盤の屋内アンペアブレーカー直前の電圧をテスターで測ると黒白間は100v、赤白間は47v、赤黒間は50v位。と異常な値。

安全ブレーカ直前は使える側(下側)は普通に100v、使えない側(上側)は3v、4v、位。
上下からとったエアコン用の本来なら200vのところは100vになっていた。

スマートメーター(一か月前くらいにスマートメータに交換された)直後で測ると黒白間は100v、赤白間は100v、赤黒間は200v。
と正常。途中の電線をネズミにでも食いちぎられたか？

で、今朝、東京電力に来てもらったら、スマートメーター直後の電気遮断機のヒューズがとんでいるいるんじゃないかと言われた。
えっ？そんなところにヒューズがあるの？
(電気遮断機だと思っていたのは30アンペア＋30アンペアのヒューズ式ブレーカーだった。)
わからなかった。
引き込み口から屋内配電盤までの距離があるから、ここにもブレーカーをつける必要があったからついているみたいだ。
カバーを開けて見てみるとヒューズがとんでいる。

ヒューズを東京電力の人に頼んで取り換えると1万円ちょっとかかるといわれた。
ヒューズ式でないブレーカーに取り換えると3万円くらいかかると言われた。
費用が掛かりすぎるのでヒューズを自分で取り替えることにする。

30アンペアヒューズはナフコで4本、160円。だった。

東京電力の人はスマート電力計をチェックして帰っていった。
年末のいそがしい時期に助かりました。ありがとうございました。

付け足し
スマートメータにはアンペアブレーカーが内蔵されているそうだ。
だから、今、うちについている屋内の分電盤のアンペアブレーカーは必要ないそうだ。
(まぁ、今ついてるものをわざわざ外しはしないけど・・・。)
でも、だったら、スマートメーターと並んでついている引き込み線のところの今回切れたヒューズブレーカーもいらないようなきもする。同じ機能のものを同じところに並べてつけても意味ないよなぁ。

ロックミシン

衣縫人
BL501（4本糸）

CentOS7 USBメモリをntfsでフォーマットして認識させる

8GbのファイルをCentOS7からUSBメモリにコピーしようとしたら、4Gb移動したところでエラーが出た。

そっか、FAT32でフォーマットされているUSBから扱えるファイルが4Gbまでか。

だから、そのUSBを8Gbも扱えるntfsでフォーマットをしなおした。

FAT32は自分のCentOSで認識してくれるのだけど、ntfsはそのままでは認識しない。

で、認識させるパッケージをいれる。
epelをレポジトリに追加

epelの自動アップデート禁止
vi /etc/yum.repos.d/epel.repo
enabled=0

yum --enablerepo=epel install fuse dkms dkms-fuse fuse-ntfs-3g
これだけ入れとけば、認識する。

vw golf

エアコンセンサーを取り外そうとしてエアコンに関係ないところのホースがポキッと折れた。

n10196502  5M巻きのホース 'オーダーユニット5'(本国単位)4X3

N  10310001 リテーニング クリップ 11,9X7X0,6


http://autoparts-fvw.jp/index.php?main_page=page&id=13

RC-5 気温のデータロガー

使い方、設定、データ保存などのソフト。について。

本体のデータ記録スタートはプレイボタンを長押しする。
ちゃんと記録がスタートしているかどうかを確認すること。
(画面左上にプレイ印がちょっとだけ出るので、それを確認すること。)

DataManagement_C_V3.0.0

今の所の所見
本体のボタンを長押しした時だけ、記録動作のオンオフがされるみたいだ。
ソフトでできるかどうかは調べていないからわかっていない。
後で時間のある時に調べる。

データをエクスポートしたタイミング？で本体のデータは削除される。

パソコンから本体を抜くと記録する動作が止まる。

どの時点でそうなるのかはわからない。
とにかく、記録する動作が止まるから、パソコンからデータを取り込んだ後はプレイボタンを長押しして記録動作の再開をしておくこと。

BMX 、トライアル自転車 注文歴 など

Full Marks - 20in COLOMA - L3-5　注文した。(2019/01/30)

フレーム：Full Marks - COLOMA
フロントフォーク：Full Marks Cr-mo

Steering
ハンドルバー：Full Marks Cr-mo
ステム：Full Marks 160mm x 35°
ヘッドパーツ：Full Marks アヘッド
グリップ：Full Marks

Drive Train
クランク：Full Marks 165mm スクエアテーパー
フリーギア：Full Marks 18T/36ノッチ
固定ギア：Full Marks 12T
チェーン：Full Marks
チェーンテンショナー：ロリポップ型
ペダル：Full Marks ケージ
ガードリング：Full Marks
アンダーガード：Full Marks
　　
Wheel
フロントハブ：Full Marks ND
リアハブ：Full Marks ND 116mm
リム：Full Marks
タイヤ：
Full Marks 20x2.0
Full Marks 19x2.5

Brake

ブレーキレバー：TEK-TRO - MT2.1
ブレーキ本体：TEK-TRO Vブレーキ

完成車重量：
11.29Kg

ホイールベース：980mm
チェーンステー：338mm (+15mm/-10mm)
B.B.ハイト：+60mm
ヘッドアングル：71°
マニューバスペース：580mm
(ヘッド上面からB.B.中心までの距離)
ヘッドチューブ：120mm
1-1/8　アヘッド
B.B.：BSA(ネジ込) / シェル幅：68mm
アンダーガード：Type M　対応
リアエンド：116mm / トラックエンド
ブレーキ台座：Vブレーキ
ポスト幅 100mm
重　量：1,685g (フレームの重量？)

ブレーキ台座：肩下 350mm / オフセット 35mm

Full Marks - 24in KLONDIKE　注文した。(219/01/27)
(注文したけど、在庫切れということでキャンセルされた。)
74,000円
フレーム： Full Marks - KLONDIKE
フロントフォーク： Full Marks Cr-mo
　　 　　
Steering
ハンドルバー： Full Marks Cr-mo
ステム：
Full Marks 90mm x 25°

ヘッドパーツ： Full Marks アヘッド
グリップ： Full Marks
　　 　　
Drive Train
クランク： Full Marks 165mm スクエアテーパー
B.B.： スクエアテーパー 68mmx128mm
フリーギア：
18T/30ノッチ

固定ギア：
Full Marks 14T

チェーン： Full Marks
チェーンテンショナー： ロリポップ型
ペダル：
Full Marks ケージ

ガードリング： Full Marks
　　 　　
Wheel
フロントハブ：
Full Marks ND

リアハブ： Full Marks ND 135mm
リム： Full Marks
タイヤ： KENDA - K-RAD 24x2.3
　　 　　
Brake
ブレーキレバー： TEK-TRO - MT2.1
ブレーキ本体： TEK-TRO Vブレーキ
完成車重量：
11.23Kg

　　 　　　
ホイールベース：
1,030mm

チェーンステー： 370mm (+15mm/-10mm)
B.B.ハイト： +35mm
ヘッドアングル： 73°
マニューバスペース： 650mm
　　　 (ヘッド上面からB.B.中心までの距離)
ヘッドチューブ： 120mm
1-1/8　アヘッド
　　
B.B.：
BSA(ネジ込) / シェル幅：68mm

　　
リアエンド： 135mm / トラックエンド
　　　
ブレーキ台座：
Vブレーキ

ポスト幅 100mm
ディスクブレーキ台座：
インターナショナルスタンダード

リア用キャリパーで160mmローターに対応
　　　
重　量：
1,845g

ブレーキ台座：
肩下 370mm / オフセット 35mm
----------------------------------------------------------------
JYU BMX

とりあえず、安いけど、最低限ちゃんと乗れると言われているBMXをお店に注文した。(2018/11/06)
税込￥32184
それプラス、登録費用？に600円位。

来週の13日以降くらいに引き渡せると言っていた。

色はMATTE-BLACK。

実物を見ていないから何とも言えないけど、シンプルでかっこいいと思う。

SPEC
Frame 20.5″ TT, Hi-Ten Frame
Fork 20″ Fork w/ Hi-Ten Tube
Handlebar 8.5″x710mm, 10° Back, 2° Up
Stem 50mm Top-Load Stem
Headset Traditional 1-1/8″
Headset Cap Alloy Cap w/ Star Nut
Brake Lever Plastic
Seat Velo VL-7073
Seat Post Steel 25.4
Sprocket 36T Steel
Cranks 170mm Steel
BB Parts Loose-ball Euro
Pedals Plastic
Rims Aluminium Double Wall
Front Hub Looseball, 36H
Rear Hub Unsealed 36H, 14mm Axle w/ 13T Freewheel
Spokes Steel Black
Tires KENDA Small Block Eight20x2.10

TOP TUBE      20.5"
CHAINSTAY     13.88"-14.25"
HEAD TUBE     74.5°
STAND OVER    8.425"
BB HEIGHT     11.5"
FORK OFFSET   28mm
BAR RISE      8.5"
STEM          50mm

golf 4 バッテリー上がり クーラント液 ラジエーター液 補充 2019/02/15ラジエータに水補給。

177151km

一週間くらい前にバッテリーがなくてセルが回らなくなってしまった。
(その後一週間、親の車を借りている。)
バッテリーがだめになる2，3日前からセルの回りが少し悪くなっていた。
オルタネーターがだめになったのか？
ただ単にバッテリーがだめになったのか？
で、とりあえず、充電器(メルテックSC-1200)とバッテリー(AC DELCO LN2)を買った。
(今まで使っていた充電器は古いし、今の充電器はバッテリーの様子を見ながら充電してくれているみたいなので、それを試してみたくて買い替えた。)

だめになったときのバッテリーの電圧は12.7V位だった。
一週間後の今計ったら7.6V位まで落ちている。
(後述: 10.2Vを切ったら、もうそのバッテリーは使えないと思った方がいいらしい。
過放電を防止するためのモジュールが売っている。
12V バッテリー過放電防止モジュール IW8990-C12
これをライトとバッテリーの間にはさむとライトの消し忘れのためにおこる過放電を防止できる。今日(2019/01/27)ライトの消し忘れで3時間くらいつけっぱなしにしてしまった。その時の電圧を計るのを忘れたけど、やべえと思って、セルを回したらセルは回ってエンジンがかかったから、11V以上はあったと思う。)
今、だめになったバッテリーに充電中。
一応充電はしている。
充電が完了したら、エンジンをかけてオルタネータがどのくらい発電をしているのか(劣化しているのか、まだ大丈夫なのか)を確かめる予定。

バッテリーを見ていて、くらーんを液を何気に見たら
クーラント液が少し減っていた。
400ml補充した。
MAXより3㎜位上まで入れた。

前回液漏れを直したのが4月の終わりから5月の初めころ。

2019/02/15
クーラント液の警告灯がついた。181539km
水を200ml補充しといた。
で、今、ミニマムの状態。
原液も補充しとかんとなぁ。
3ヶ月ちょっと前にMAXにまで補充しているから、その間で400ml減っていることになる。
この減りの速さは、またどこかから漏れてるなぁ。